Comments on: PCBs… 123

By: João Silva

João Silva — Tue, 16 Feb 2010 09:47:37 +0000

Olá,
para a fabricação de placas de circuito impresso de dupla face esta técnica tem um problema, é dificil fazer co-incidir os furos das duas faces.
Eu quando fazia placas em Pt imprimia os dois lados em acetato e umas miras “fidutials” fora da area da placa.
Depois colava cada um destes acetatos num vidro, colocava uma placa pre-sensibilizada entre os dois vidros e ajustava as miras para coincidirem. Utilizava molas ou clips para fixar os vidros e a placa. Usava uma lampada UV e 15 minutos de cada lado, depois revelação, remoção de cobre e finalmente prateava as pistas e dava verniz anti-oxidante.

By: anonymous

anonymous — Fri, 30 Oct 2009 01:40:04 +0000

http://planeta.dyndns.org/projects/pcbs/index.htm

By: João

João — Sat, 03 Oct 2009 09:06:59 +0000

Sugiro que abandonem essa técnica de transferência de toner.
Existe uma forma muito melhor de fazer o mesmo e com resultados melhores (pcb bem mais definida). Será imprimir o circuito numa folha de papel vegetal (ou duas que é o ideal e sobrepor as folhas) economia !! e colocar sobre a luz ultravioleta.
claro que a placa a comprar será mais cara mas supera realmente esse método.

By: Jeronimo

Jeronimo — Tue, 22 Sep 2009 21:56:28 +0000

Sugiro a utilização de uma “plastificadora” de documentos ou laminadora. Modifiquei uma para o meu uso e tenho utilizado com resultados muito bons. Link http://blogdoje.com.br/2008/08/22/modificando-uma-plastificadora-menno-plm-11-para-imprimir-circuito-impresso/

By: Lobo

Lobo — Thu, 20 Aug 2009 00:41:36 +0000

@Vitor

Obrigado pelas dicas. Aproxima-se mais um fim-de-semana e mais uns quantos testes.

By: Vitor

Vitor — Wed, 19 Aug 2009 19:18:44 +0000

@Lobo
Aqui podem ver como é o processo de proteger o cobre: http://www.ladyada.net/library/pcb/inhouseetch.html
Ela usa PCBs já com phototoresist. Mas também se pode comprar PCBs sem nada, e comprar o photoresist em spray.

Se comprarem Positiv 20, este traz um folheto com instruções. De como colocar o spray, quanto tempo esperar para secar, como e quanto tempo expôr, e os detalhes da solução para revelar a PCB.

Também não gosto de usar a soluçao de ferro-coisas, como a do instructables que mostraram, e não vejo a necessidade de usar a esponja, pois pode trazer problemas em termos de retirar a proteccao do cobre.

Eu uso esta solução: http://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!–A-better-etc/
Se perceberem a quimica, pode se usar a mesma solução quase para sempre.

Lamento não estar pelo norte, senão mostrava como se fazia uma PCB

By: Njay

Njay — Wed, 19 Aug 2009 09:24:52 +0000

O verniz para protecção do silkscreen é o ISOTEMP. Escolhi este porque aguenta temperaturas muito altas (pode chegar aos 500ºC, se for “cozido”). e queria evitar que o toner se pudesse desagarrar (ou amolecer) com a temperatura do ferro ao soldar. Adicionalmente o verniz também impede que o toner saia por abrasão.

O vernis para o cobre é o SOLDERLAC.

Comprei ambos on-line na loja http://oficina-digital.com , mas provavelmente existem, ou semelhante, em qualquer loja de componentes electrónicos (costumam ter uma linha de sprays).

By: lobo

lobo — Wed, 19 Aug 2009 00:43:21 +0000

Viva Pessoal,

Agradece-se desde já a todos as dicas, os links e os comentários.

@ Vitor: Podes explicar melhor o processo de que falas? Para mim o processo actual está longe de ser bom. Alternativas são MUITO bem vindas. Estamos a equacionar para o ano comprar uma máquina que vimos na http://www.maplin.co.uk/ (+/- 1000 euros) no caso de não conseguirmos descobrir um método verdadeiramente eficaz e eficiente.

@ Njay: Hoje testei um novo papel Staples Photo Basic Glossy 190g/m^2. A transferência ficou perfeita, o problema é retirar o papel sem danificar as pistas. Em relação aos sprays que falas, podes dar mais referências?

By: Njay

Njay — Wed, 19 Aug 2009 00:12:15 +0000

O papel é uma peça fundamental neste método. O melhor que conheço, e acho que melhor do que isto é dificil, é um “HP Professional 120g/m^2″ para impressoras laser, que comprei na mbit.pt (parece que eles agora já não têm este, mas têm um muito parecido, de 130g/m^2). O papel deve ser do tipo “glossy” e quanto mais fino melhor. Este papel que mencionei acima sai que é uma maravilha; eu deixo apenas 5 a 10 minutos de molho mesmo em água fria, e sai bem só com os dedos (eu antes, com outros papeis, também usava uma escova mas com este não é preciso).
Não é necessário, e acho que nem desejável, estar a meter mais folhas de papel entre o ferro e a placa. Eu só deixo o ferro 60 a 75s e depois passo à fase de “raspar” o circuito com a ponta do ferro. Nas últimas placas que fiz usei uma garrafa de vidro para servir de “rolo”, mas ainda não fiz testes comparativos para saber se tem vantagens.
De qualquer forma a taxa de sucesso é bastante boa; os defeitos que posso ter são tipicamente 1 por placa e consistem um pequeno troço de uma pista um pouco esborratado (tipicamente em pistas finas) ou uma “micro dentada” numa pista (que não a invalida de forma nenhuma).

Outro ponto de extrema importância é a limpeza do cobre antes de aplicar o toner.

Também uso este método para fazer silkscreens. Fica qualquer coisa como isto:

http://embeddeddreams.com/site/wp-content/uploads/2009/02/jumper.jpg

O lado da placa com o silkscreen leva uma camada fina de um verniz em spray, que fixa o toner permanentemente e dá um aspecto brilhante.
O lado do cobre leva com um outro verniz que não deixa o cobre oxidar e actua como um fluxo facilitando assim a soldadura.

By: Vitor

Vitor — Tue, 18 Aug 2009 18:08:22 +0000

Não gosto nada dos processos de toner transfer nem daquela coisa azul.

O meu método favorito (que, se não me engano, é em tudo semelhante no fabrico nas fábricas) é usar a laca fotopositiva Positiv 20 (ou semelhante) e um acetato impresso com o circuito.

Consigo detalhes com este metodo que nao consigo com toner transfer. Consigo até fazer PCBs para QFNs!